| Наш опрос |
Оцените мой сайт
Всего ответов: 64
|
| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
ГИДРО ПОНИКА
Что такое гидропоника
Гидропоника (от греч. hydor – вода и pónos – работа)
— технология выращивания растений без почвы на водных питательных
растворах. Корневая система растения развивается и удерживается в
субстрате (не имеющим питательного значения). Гидропонная технология
выращивания обеспечивает больший урожай чем в почве, при равных
условиях.
Существуют 6 основных типов гидропонных систем:
Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC), Периодическое
затопление (Ebb / Flow), Капельный полив (Реверсионный /
Не-Реверсионный) – Drip System (recovery / non-recovery), Питательный
слой (Nutrient Film Technique – NFT), Аэропоника (Aeroponic), Фитильная
(Wick). Есть много модификаций на основе базовых систем, но все
гидропонные методы – это разновидность или комбинация этих шести типов.
Глубоководная культура (Deep Water Culture – DWC)
Глубоководная
культура – самая простая из всех активных гидропонных систем. Гоpшок с
субстратом и растением, закреплён в крышке бака с питательным
раствором. Компрессор подаёт воздух в раствор, обеспечивая корни
кислородом.
См. также DWC – Как собрать DWC – FAQ
Периодическое затопление (Ebb / Flow)
В
системе периодического затопления ёмкость с субстратом и корнями время
от времени затопляется питательным раствором и затем сливается обратно
в резервуар. Погружной насос работает по таймеру. Когда таймер
включается, насос закачивает питательный раствор в ёмкость с корнями.
Когда таймер выключается, питательный раствор самотеком через насос
сливается обратно в бак. Таймер настраивается так, чтобы производить
эту процедуру несколько раз в сутки, в зависимости от размера растения,
температуры и типа используемого субстрата.
Главный недостаток
систем этого типа, что при использовании субстратов (подобно гравию,
керамзиту, перлиту) есть уязвимость к отключению электричества, а также
отказам таймера или насоса. Корни могут быстро высохнуть в случает
прерывания циклов прилива. Эту проблему можно несколько уменьшить, если
использовать субстрат, который сохраняет больше воды (минеральная вата,
вермикулит, кокосовое волокно).
см. также Простая периодика – Как собрать периодику – FAQ
Капельный полив (Drip System)
Системы
капельного полива, вероятно наиболее популярный тип гидропонических
систем используемых в мире. Таймер включает насос и питатательный
раствор капает под основание каждого растения маленькими каплями.
Реверсионный капельный полив (Recovery Drip System)
В
реверсионной капельной системе избыток питательного раствора собирается
обратно в резервуаре для повторного использования. Это так же учитывает
использование менее дорогого таймера, поскольку реверсионным системам
не требуется точного управления циклами полива.
Нереверсионный капельный полив (Non-Recovery Drip System)
В
нереверсионной капельной системе раствор повторно не используется, так
что pH и содержание питательных веществ в растворе не будут изменяться.
Вы можете заполнить резервуар питательным раствор с отрегулированным
pH, и забыть о нём, до тех пор пока не потребуется новая порция
раствора. Нереверсионные системы должны иметь более точный таймер,
чтобы его можно было отрегулировать так чтобы растения получали
достаточно питательного раствора.
Питательный слой (Nutrient Film Technique – NFT)
В
системе идёт постоянный ток питательного раствора, таймер для насоса не
требуется. Растения удерживаются в маленьком горшке с субстратом,
питательный расвор качается в ёмкость (обычно трубы) с корнями, омывая
их, и затем снова стекает в резервуар. В случае отключения
электричества или поломки насоса, корни сохнут очень быстро.
Аэропоника
Аэропоническая
система, вероятно, самая высокотехнологичная. Корни висят в воздухе и
отуманиваются взвесью водяной пыли питательного расвора. Отуманивание
обычно производиться каждые несколько минут. Поскольку корни находяться
в воздухе, в случие прерывания цикла отуманивания, они быстро высохнут.
Фитильная система
Фитильная
система (Фитильный полив) – наиболее простой вид гидропонной системы.
Это пассивная система, что означает, что у неё отсутствуют движущиеся
части. Питательный раствор подается в субстрат, из резервуара по фитилю.
Эта
система может использоваться с разнообразными субстратами. Среди
наиболее популярных – Перлит, Вермикулит, Pro-Mix, Кокосовое Волокно.
Единственно
что отваживает от этой системы то, что большие растения и растения,
которым требуется много воды, могут расходовать питательный раствор
быстрее, чем может поступать через фитиль.
Этот метод не подходит для выращивания Конопли.
Что такое "Субстрат”?
Субстрат
это просто то, в чем растут корни растений. Субстратом может быть
обширный ряд материалов, включая минеральную вату Rockwool, перлит,
вермикулит, волокно кокосового ореха, гравий, песок или любое
количество других материалов, даже воздух может быть субстратом.
Субстрат — инертное вещество, которое не поставлет растениям никаких
питательных веществ, все питание происходит от питательного раствора
(смесь воды и удобрения). По этому вы можете легко управлять всем, что
получают растения, насыщенность раствора легко регулировать так, чтобы
растения получали только правильное количество питательных веществ и
воды. Циклы полива могут легко управляться недорогим таймером так,
чтобы растения получали увлажнение когда это необходимо.
Какие различия между гидропонными, органическими и "обычными” удобрениями?
И
удобрение для гидропоники, и удобрение, предназначенное для
использования в почве, содержат три главных питательных вещества: Азот
(N), Фосфор § и Калий (K).
Главное различие между удобрением для
гидропоники и удобрением для почвы то, что удобрения для гидропоники
содержат надлежащие количества всех обязательных микроэлементов,
которые в удобрения для почвы не включают (как ожидается, растения
найдут эти элементы в почве, предполагая, что микроэлементы в почве
являются фактически подарком). Проблемы могут возникать у растений,
если один или все микроэлементы в почве отсутствуют или если земля
истощена. Гидропонические удобрения обычно в более чистой форме с
меньшим количеством примесей, чем удобрения для почвы, для того чтобы
они были устойчивы и лучше растворимы в воде. (См. ниже для получения
большей информации о "Микроэлементах”).
Органические удобрения
весьма различны (в большинстве случаев), и в составе и в способах
доставки питательных веществ растениям, чем удобрения для гидропоники
или почвы. Органические удобрения полагаются на действие бактерий и
микроорганизмов, чтобы разщепить вещество на основные элементы так,
чтобы растения растения могли использовать их. Удобрения для
гидропоники и для почвы снабжают растение этими "готовыми к
употреблению” элементами. (За дополнительной информацией о различии
между гидропоническими и органическими удобрениями смотрите в
превосходной статье "Гидропоника или Органика? В чем различие?” Roger
h. Thayer)
Что такое микроэлементы?
Микроэлементы
— это питательные вещества, которые необходимы для здорового роста
растений: кальций, магний, сера, бор, кобальт, медь, железо, марганец,
молибден и цинк. Эти питательные вещества — обязательные элементы,
которые растению необходимы в очень маленьких количествах.
Насколько сложно гидропоническое садоводство?
Гидропоническое
садоводство может быть ОЧЕНЬ сложным, с компьютерами и датчиками,
управляющими всем, от циклов полива до концентрации питательных веществ
в питательном растворе и количества света, которое растения получают.
С
другой стороны, гидропоника может быть невероятно проста, ведро с
песком с одним растением и ручным поливом так же метод гидропонического
садоводства. Большинство хобби-ориентированных гидропонических систем
представляют из себя нечто среднее между двумя крайностями, упомянутыми
выше.
"Обычные” домашние гидропонические системы как правило
состоят из нескольких основных частей: растительного поддона,
резервуара, простого таймера управляющего погружным насосом для полива
растений и компрессора с аэратором для насыщения кислородом
питательного раствора. И, конечно, также требуется свет (естественный
или искуственный).
Действительно ли pH важен в гидропонике?
Контроль
pH чрезвычайно важен не только в гидропонике, но и при выращивании в
почве. При изменении рН, растения теряют способность поглощать
различные питательные вещества. (Эта тема более подробно рассмотрена в
«миниклассе» рН в Гидропонике).
Возможность быстро и легко
проверять и управлять рН в гидропонике — главное преимущество по
сравнению с садоводством в земле, где исследование и регулировка pH
более сложны и занимают время.
Почему гидропоника так хорошо работает ?
Это
просто… Вы даете растению точно то, что необходимо, когда необходимо и
в необходимых количествах. Благодаря этому, растение будет настолько
большим, насколько это возможно генетически. С гидропоникой это легкая
задача, с почвой это может быть почти невозможным.
Позвольте мне
объяснить. С гидропоникой растения вырастают в инертном субстрате, они
ничего не получают от субстрата. Растения получают только то, что вы
даете им, и ничего больше, вы имеете полный контроль над pH,
питательными веществами и их количеством. При выращивании в земле в
действительности вы не имеете понятия, что получают растения, так что
садоводство становиться игрой в "поле чудес”. Сколько питательных
веществ содержит почва? Как насчет обязательных микроэлементов? Должен
ли я удобрять? Сколько необходимо добавить? Какое количество после
последнего применения было смыто последним поливом или штормовым
дождем? Вопросы возникают и возникают. Если вы не можете провести очень
дорогой анализ почвы, то вы простосто незнаете, вам остается только
гадать. гидропоника оборудование
DWC или Deep Water Culture Метод глубоководных культур
Гидропоника – наука о выращивании растений без почвы
Главное
для корней в гидропонной системе – достаточное снабжение кислородом,
водой и минералами. Самый простой способ выращивать растения на
гидропонике – погрузить их корни в разбавленный раствор питательных
веществ, который обогащается кислородом с помощью микрокомпрессора.
Этот метод является одним из самых эффективных и, если вы сделаете все
правильно, то вполне возможно что ваша вполне заурядная конопля
превратится в чудовищные деревья.
Метод глубоководных культур: от начала до конца
В
этой статье я объясню вам суть этого метода, приведу пример конструкции
и составы питательного раствора, одним словом все что нужно знать для
того чтобы попробовать вырастить таким образом коноплю. Поскольку не
бывает двух одинаковых оранжерей, то каждый будет вносить в конструкцию
свои изменения – но они будут минимальными.
Эти изменения
должны вносится аккуратно, поскольку при использовании DWC растения
очень быстро реагируют на измение условий содержания! Вы должны учесть
особенности сорта, освещения, используемых удобрений... Кроме всего
прочего настоятельно рекомендуется поддерживать стерильные условия, как
внутри бочек так и вокруг. Грязь и недостаток внимания, уделяемого
вашим растениям станут залогом неудачи!
Выбираем бочку
Это
трехгаллонная бочка (ок. 15 литров) найденная возле больницы. В ней
когда-то был фруктовый коктейль. Не используйте бочки из-под химикатов,
так как никогда нет гарантии что они отмоются полностью. Промойте бочку
10% раствором хлорки для дезинфекции, удалите ручку.
Объем в 3 галлона считается минимальным для того, чтобы получить хоть какой-то урожай, рекомендуется 5 галлонов и больше.
Разберемся с крышкой
Вырежте
в центре крышки отверстие такого диаметра, чтоб там плотно сидел
6-дюймовый сетчатый горшок. Сделайте дополнительное отверстие в 1/4
дюйма для того чтобы пропустить шланг аэратора. Сетчатые горшки можно
приобрести в ближайшем хозяйственном магазине, торгующем оборудованием
для гидропоники.
Горшок нужен самый прочный из всех, которые вы
сможете найти. Отнеситесь к этому серьезно, поскольку ему предстоит
прочно удерживать немаленькое растение. Позже вы увидите фотографию
бочки с тремя 3.5-дюймовыми горшками, это удобно для посадки семян или
клонов....
Растет только конопля!
Вам
нужно закрыть доступ света в бочку или в ней мигом начнется развитие
водорослей. Водоросли имеют тенденцию покрывать корни, мешая им
поглощать кислород и питательные вещества.
Я использовал для
этого темный скотч, но даже три слоя его не могли полностью
светоизолировать бочку... Лучшим выходом явилась виниловая лента для
антикоррозионного покрытия труб. Рулон можно купить в хозмагазине за $8
и его хватает на покрытие четырех 3-галлонных бочек вместе с крышками.
«Почему я предпочитаю двухканальные компрессоры... »
Во-первых,
такой компрессор вы можете использовать для питания двух бочек с
небольшими растениями. Во вторых, если нужно питать одно большое
растение – вы можете объединить каналы с помощью Т-тройника, и
кислорода ему будет вполне достаточно.
Хороший компрессор стоит
около $15, и я искренне рекомендую вам не пожлобится – впоследствии эта
инвестиция многократно окупится в виде превосходного урожая!
Что
касается распылителя пузырей (аэратора), тоя предпочитаю небольшой,
фирмы Wal-Mart за $0.9, из всех опробованных он производит наиолее
мелкие пузыри. Я также пробовал 6-дюймовую «пузырьковую завесу» (bubble
curtain), но остался неудовлетворен результатом. Возможно вам придется
применить небольшой стальной грузик для удержания распылителя внизу
Использовать ли субстрат?
Я
предпочитаю использовать кубики из минеральной ваты и gro-rocks или
геолит. Можно полностью отказаться от субстрата и использовать
аэропонное укоренение.
Питательные вещества
Это
наиболее спорная часть и каждый может внести в технологию свои
изменения. Я использовал GH Flora Series удобрения из трех компонентов,
а также горькую соль и Pro-Tekt добавку с кремнием. Для приготовления
растворов рекомендуется использовать дистиллированную воду, т.к.
водопроводная не всегда годится даже для человека 
Для
посадки семян и свежих клонов использовался раствор 1–1-1 концентрацией
33%. Для этого к 1 галлону воды добавлялись по 5 мл компонентов Grow,
Micro и Bloom (Рост, Микроэлементы и Цветение). Сначала добавляются
удобрения для роста, затем микроэлементы и в последнюю очередь для
цветения. После этого в раствор добавляются 5 мл Pro-Tekt и 1/4 чайной
ложки горькой соли. Раствор выливается в бочку и окончательно
разводится 2 галлонами воды.
Около 10 капель 70% азотной
кислоты категории «реактив» позволяют снизить pH до 5.5...5.8,
впоследствии оно может само опускаться до 4 или расти до 6 – в
зависимости от того, какие именно элементы растение тянет из раствора.
Для вегетативного роста соотношение компонентов менялось, для
приготовления раствора использовались 15 мл Grow, 10 мл Micro и 5 ml
Bloom (формула 3–2-1, 33%). Все прочие стадии приготовления раствора те
же, только для коррекции pH нужно другое количество азотной кислоты.
На стадии цветения раствор готовится точно так же, но берется 3 мл Grow, 10 мл Micro и 15 мл Bloom.
Уровень раствора
Как
показывает опыт, главная причина неудач – поддерживается слишком
высокий уровень раствора в бочке, так что он смачивает субстрат в
горшке. Уровень раствора должен быть на 0.5 .. 1 дюйм ниже дна горшка!
Не страшно, если уровень слишком упадет на какое-то время – это может
лишь вызвать разрастание воздушных корней.
Для пополнения
расхода раствора я использую точно такой же раствор, приготовленный
отдельно. Периодически (раз в 1–2 недели) раствор в бочке требуется
менять полностью.
Надеюсь, этот текст помог вам понять всем
преимущества и особенности метода «булькающей бочки» (DWC). Выращивайте
и наслаждайтесь!
SWC – Shallow Water Culture Метод мелководных культур
Когда использовать?
Основная
идея SWC идентична таковой в DWC – это емкость с раствором, над которой
находится горшок с субстратом и растением. На дне закреплены
рассекатели воздуха, через которые компрессор гонит этот самый воздух,
насыщающий раствор кислородом.
Основное отличие SWC от DWC – глубина бака – она гораздо меньше.
Т.е.
если Вы пришли к выводу, что из всех гидропонных систем Вам подходит
основанная на принципе DWC, но места по высоте маловато, то используйте
SWC.
Нюансы и отличия от DWC
- Как уже было сказано, главное отличие – высота.
Притом нет определенной границы, что до 20 см. в высоту, напрмер, это
SWC, а все что выше – DWC. Просто это бак меньшего размера. - Ширина и длина бака
тоже не нормированы. Естественно, чем они больше, тем лучше, т.к. в
этом случае будет больший объем раствора. У меня, к примеру, такие
размеры корыта:
Длина: 75 см
Ширина: 35 см
Высота: 14 см
Глубина раствора 10 см ( 4 сантима ушли на туалетный клапан для долива) - Размер горшка. Так
как места и так мало, а еще нужен зазор между раствором и горшком – то
необходимо использовать самые маленькие горшки, которые удасться
достать. В моем случае это горшки диаметром 5 см. Их основная функуция
– держать растишку в определенном положении над раствором, и они с этим
справляются. - Субстрат. Я использую минеральную вату.
Единственное, на первых днях жизни с ней было тяжеловато, т.к. она
хорошо держит в себе воду и была опасность того, что корешок загниет.
Но как только корни дотягиваются до раствора – эта проблема исчезает.
Плюс ваты в том, что когда растишка уже взрослая, диаметр ее ствола 2–3
сантима (при горшке в 5) и вата просто выдавливается стволом из горшка.
Перлит с вермикулитом должны дать такой же эффект. За керамзит говорить
не буду – не знаю, но думаю, что растишке будет тяжелей его выжимать. - Аэрация.
Чем больше – тем лучше. Задушите жабу и купите еще один компрессор
помощнее. И дело не в объеме раствора, что он меньше, чем в DWC, а
значит его насыщать надо больше... А в том, что если Вы не дошли до
маразма и не запрятали растишку в майонезную банку, то у нее будет
нормальная корневая система, без всякого стеснения. И если в DWC это
все плавает в растворе почти не касаясь дна, то в SWC лежит на дне, на
котором закреплены рассекатели воздуха. Так вот этим самым рассекателям
становится тяжело справляться со своей задачей – мешают корни, лежащие
на них. Соответственно растишка будет получать меньше кислорода, что не
есть гуд. Притом наблюдается еще одна особенность, связанная с этим:
хорошо зарекомендовавшие себя на DWC пластиковые трубки – аэраторы, в
хлам забиваются на SWC, т.к. они имеют абразивную сущность и
«наматывают» на себя корни. - Устройство долива. Так как
взрослая растишка пьет литры раствора в сутки, то необходимо
организовать нормальный долив, иначе, уехав на выходные можно
обнаружить передоз, или в худшем варианте сухие корни... Я использую
туалетный клапан и ведро с водой, стоящее на метр выше бака. В общем,
подойдет любой из вариантов который будет должным образом держать
уровень раствора.
То, о чем можно было бы и не говорить
- Максимально возможная светоизоляция раствора для предотвращения появления водорослей.
- Температура на уровне 25oC для хорошего насыщения раствора кислородом и опять же для того, чтобы раствор не «зацвел»
- Нормальная рецептура питательного раствора
Источник: Общество Любителей Конопли
Бульбулирующий Гроурум
Просто и эффективно – Бульбулирующий гроурум
В
моей части США аресты гроверов производятся с регулярностью в 1 неделю.
Большинство из них попадаюцца со 100 и более растениями, что
представляет большую опасность со стороны закона. Как правило, я
выращиваю в общем до 50 елок одновременно (включая клоны, ростки и
мамок). DWC помогает мне предерживаться этого количества растений при
постоянном приросте урожая без жертв со стороны скорости роста или
качества продукта
Я всегда искал систему роста, лучче всего
подходящую моим нуждам и жизненной ситуации. После 3 лет выращивания в
закрытом грунте я решил попробовать систему DWC. Просто я устал таскать
упаковки с землей себе домой каждые 3 месяца. Когда я увидел систему
глубоководных культур, предложеную Highgrade, я был впечатлен ею.
Сначала я попробовал 1 ведро с DWC вместе с плантацией на земле.
Скорость роста и урожай поразили меня на столько, что я решил перевести
все мои елочки на DWC. После того, как я вдоволь намучился с уходом за
своим DWC-садом я разработал систему, похожую на General Hydroponics
Waterfarm.
Система
получилась простой в постройке и уходе. После постройки, все что нам
было нужно это купить удобрения, регуляторы pH и камни-форсунки. После
выращивания 1 цикла на DWC я абсолютно уверен, что это один из самых
простых методов из когда либо существовавших. Я начал ее полным
пионером и закончил как профи Один из моих друзей вырастил 24 унции
отличных шишек с первого раза на плантации в 1000 ватт. Эта статья
поможет вам пройти вместе со мной путь создания системы DWC от начала
до конца цикла.
Я люблю выращивать и курить несколько различных
сортов. На данный момент в моем саду растут Positronics Northern
Lights, Sensi Star, Cinderella, Sweet Tooth #3 и AK-47. Выращивание 1
сорта за раз (monocropping) всегда более продуктивно, однако при
выращивании 1 сорта в каждом ведре (при освещениии в 1000 ватт на 6 или
8 растений, как рекомендуется опытными садоводами) вы получаете
замечательный выбор сортов за раз.
Количество растений и урожай
Данные
рекомендации приводятся для выбора количества растений в DWC саду на
основании 2 недель вегетативного роста. Истинное число ведер будет
меняться в зависимости от размера и урожая сортов, выращиваемых вами.
Средний урожай с растения на данной системе составляет от 3,5 до 4
унций. Срта с бОльшим уpожаем дадут больше продукта – я собирал около
30 унций с 7 елок и 1000 ватт Sunmaster Warm Deluxe ДНаТ.
Для
первого раза я рекомендую начать с 5 или 6 елок на 1000 ватт. В
недавнем времени я добился урожая размером от 5,5 до 6,6 унций с ведра
при использовании меньшего количества елок и лучшей обрезки.
1000 ватт от 6 до 7 ведер
600 ватт от 4 до 5 ведер
400 ватт от 3 до 4 ведер
250 ватт от 2 до 3 ведер
Постройка системы
Эта
инструкция опишет изготовление 7-ведерной системы для света в 1000
ватт. Эти методы не просто рекомендации для управления системой, а мой
личный опыт, приобретенный мной за время выращивания.
Список деталей
- 8 – черных или белых ведер
- 8 – 8 крышек (хозмаг)
- 2 – рулона алюминиевого скотча или другой пленки для блокировки света. При использовании черных ведер вам хватит 1 рулона.
- 14 – прямых 1/2" штуцеров. (хозмаг)
- 14 – 1/2" резиновых соединений-уплотнителей
- 7 – камней-форсунок (зоомагазин или Ашан). Обычно я покупаю в 2 раза больше.
- 40 футов – 1/2" черной виниловой трубы
- 1 – 7/8" сверло-фреза
- 7 – компрессоров с двойным выходом (зоомагазин)
- 7 – 6" горшков для орхидей или других подходящих сетчатых горшков.
- Субстрат (геолит (вермикулит?) или керамзит для гидры). Достаточное количество для наполнения 7 горшков.
- Силиконовый шланг 1/4". Количество разницца в завистимости от расположения компрессоров.
- 1 – резервуар, достаточный для 32 галлонов. Я использую 45-галлонную тубу Rubbermaid.
- 1
– Помпа для воды. Я рекомендую мощность более 300 галлонов в час. Чем
мощнее помпа тем быстрее будет меняться раствор. В данный момент я юзаю
Mag Drive 9.5 (950gph). Также, я использовал Maxijet 1200, которая
выкачивала ведро за 12–15 минут.
Изготовление ведра
Можете
использовать этот шаблон для изготовления 5" отверстия в крышках ведер.
Оно идеально подойдет для 6" сетчатых горшков для орхидей. (инструкцию
пользования шаблоном я не перевожу, мы ж не тупые американцы ) Вместо
горшка для орхидей можно юзать любой 4” пластиковый горшок, наделав в
его днище дырок дрелью или паяльником. Не забудьте просверлить 1/4”
отверстие для подачи воздуха от компрессора в крышке ведра.
Возьмите
7/8” фрезу-сверло для дерева и проделайте отверстие рядом с днищем
ведра. Убедитесь в том, что оно получилось гладким, и свободным от
пластиковой стружки. Если какие-либо стружки все же останутся,
аккуратно удалите их лезвием бритвы, однако не увеличивайте диаметр
отверстия! Если руки у вас растут не от туда откуда надо то вы будете
страдать от микро-протечек.
Вставьте
1/2” резиновое уплотнение в отверстие. Этому иногда может помочь
небольшое смачивание уплотнения водой. После этого вставьте 1/2” прямой
штуцер в уплотненное отверстие примерно наполовину.
Ведро-контроллер
Ведро-контроллер
должно иметь 7 отверстий около днища, сделаных так же, как описано
выше. Расстояние между ними составляет примерно 1/2”. После установки
всех уплотнений и штуцеров можно присоединять другие ведра. До
соединения ведер понадобится подготовить пространство, примерно равное
5 x 5 футам, где будут стоять ведра. Поместите каждое ведро в его
конечную позицию, в котрой оно будет оставаться до окончания цикла.
Соедините все ведра с контроллером с помощью винилового шланга
диаметром 1/2”. Убедитесь, что запасы длины шланга позволят вам позже
двигать ведра. Обычно, я произвожу все настройки трубопровода ДО
заполнения ведер раствором. Регулировка и починка системы после того
как в ней начнет расти Ганджа – опупенный геморрой.
Грузила для камней-форсунок
Эта
часть является необязательной, так как у каждого гровера есть свой
личный способ крепления форсунок к днищу. Я предпочитаю не использовать
ничего металлического в своей системе. Вам понадобяцца небольшие
отрезки 1/2” пластиковх труб и стеклянные шарики, которые можно найти в
супермаркетах.
Отрежьте 3” кусок 1/2” трубы. Просверлите 1/4”
или 5/16” отверстие в середине отрезков. Возьмите стеклянные шарики и
вставьте их в по одному в каждый конец отрезка.
Высокомощный воздушный компрессор
Мой
сад работает на 1 компрессоре (The Pump 40) который доставляет воздух в
19 ведер. Воздух подается по 1/2" ПВХ трубе, а затем делится на 1/4"
воздухопроводы с помощью 4 коллекторов-разбрызгивателей.
Части конструкции разбрызгивателей. Все части можно найти в хозмаге в отделении ирригации.
Разбрызгиватель, делящий воздух для доставки в ведра. Обычно он используется для воды, но для воздуха он тоже подходит
Формулы удобрений
Для
удобрения я использую серию General Hydroponics Flora. Для вашего
первого раза я предлагаю использовать те же удобрения, чтобы
предотвратить возникновение проблем. (Ну, это все херня, наши агрономы
нам подскажут марки удобрений,если чего...)
Существуют 2 вида
удобрений, для использования в нашей системе. В данный момент я
рекомендую Lucas nutrient formula для использования в системе. Его
преимущество в бОльшем содержании магния, большем количестве общих
питательных веществ, более редком смешивании и замене раствора
питательных веществ. Шишки так же выглядят более плотными.
Уровень
pH изначально устанавливается в пределах от 5.2 дo 5.8 и может без
проблем подниматься до 6.3. При использовании Lucas formula, меняйте
раствор каждые 2 недели. Всегда заканчивайте при нормальном pH,
регулируя кислотность раствора на протяжении этих 2 недель. Все меры
даны из расчета на 1 галлон!
Lucas Nutrient Formula
Micro Bloom
Вега 5 мл 10 мл
Цветение 8 мл 16 мл
Для
тех, кто желает использовать Highgrade's formula. Эти удобрения также
нам подходят, однако раствор придется менять каждые 7 или 10 дней и
заканчивать с раствором той же концентрации. Также можно использовать
измеритель TDS для поддержания состава раствора в приемлимых рамках...
не рекомендуется новичкам.
Highgrade Nutrient Formula
Grow Micro Bloom
Вега (3–2-1) 5 мл 3.3 мл 1.65 мл
Переход на цветение (2–2-2) 3.3 мл 3.3 мл 3.3 мл
Цветение (1–2-3) 1.65 мл 3.3 мл 5 мл
Здоровые клоны
Я
укореняю свои клоны в маленьких чашках со смесью 50/50 вермикулита и
перлита. Иногда, я ис
Источник: overgrow.com by Lord Of The Strains
Перевод:
CyberBOB
|
|
| Календарь | | « Май 2012 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
